緬柬參訪瑣記 （五）

十月二十五日　星期四

今晨早餐後，就乘車去大吳哥東北面二十一公里處的女銀宮參觀。此廟建於西元九六七年，是加亞華爾曼五世為記念一批娘子軍而修造的神廟，內供濕婆神。廟址不大，但粉紅色泥沙石上的種種雕刻，却是精美非常。此種泥沙石很堅硬，但雕刻者却能用簡單的工具，刻出像神而掏空的各種浮雕。可能正因為材質堅硬，所以風化得慢，保留得也完整。

沿途再參觀羅雷寺和比列科寺（神牛廟），即趨車至餐廳吃午餐。暹粒城裡，旅館多，餐館多，到處都是遊客。歐美、韓、日、中國、越南的團體，一批一批的來來去去，好不熱鬧。只是餐館食物，始終口味濃，無法多吃。

中午休息後，下午三點多，再訪小吳哥廟，這是柬國的重要文化遺產，也是參觀者的重要景點。所謂小吳哥，就是表示此是小吳哥城，相對的，另有一大吳哥城。其實此廟不小，是本地所見最大的一座石材建築。若加上四周的建築群，此城佔地是長二十四公里，寛八公里，四邊有世界最大的護城河。在古代的傳統中，神住石廟，人住木屋，可惜在战亂時，城中的木屋都被敵人焚燒，所以只剩石建之神廟。此廟之中心塔高65公尺，相當二十層樓高，為方便遊客，現已有木梯、鐵欄，可以安全的向上爬，只是仍然很陡，有懼高症者要小心。據說蘇利爾曼建此廟時，用十五萬人力，花了三十七年時間，等他過世時，此廟仍然沒有完工，所以除中間諸塔有頂之外，四邊的塔，都只蓋了一半。每位君王，都要建自己的神廟、神塔，很少有繼承者會花錢去完成上一代的工程。

十月二十六日　星期五

今晨五點十五分出發，再去吳哥廟看日出。一到廟間，有的遊客比我們早，四處分散的走著坐著，等太陽升起。約六點不到，果然太陽從雲端起來，掛在廟塔頂的右邊，很有特色，只是光線強了一些。

回旅館吃完早餐，休息一會，再去參觀正戎廟，此廟是由49座大大小小的石塔所組成。中心有一座特高特大的塔，就是代表吳哥王朝的統治王權，其餘小塔就是代表四方小國。每座塔上有朵蓮花，蓮花下面，刻有加亞華爾曼七世的面容，仔細看，個個表情不同。這位信佛的君王，將吳哥王朝帶入極強的盛世，但也暗示，自己是眼觀四面、耳聽八方的菩薩。吳哥的雕像都是「先砌後雕」，所以雕刻者不能有任何的疏失，一定要在既有的石頭上，小心雕刻，看看此廟，再想想女銀宫，當時的雕刻師，真是鬼斧神工。所謂「國王的微笑」或「高棉的微笑」一語，就是由此而來。吳哥，柬埔寨是指王朝，高棉則是種族，不管誰做王，都是高棉人。

離開「巴戎廟」，再看「巴本宮」和，「古皇宮」。據元朝使者周達觀所寫的「真腊風土記」，他對我們所看的建築，都有詳細的描述。其中最令人直接感覺吳哥國勢強大的地方，就是附近另一古蹟「鬥象台」，其實這也是皇帝的閱兵台，場面非常壯觀。

下午四點，再去巴肯山。車到山下後，我們徒步登山，此山不算高，約六十公尺，道路也平整，很好走。約十五、二十分鐘，即達山頂。山上有座巴肯廟，此廟是先削去四週的山石後，再用荔枝山的泥沙石往上蓋，所以廟心是原來的山石，很稳固，地基也不容易變形。近傍晚來巴肯山的人，都是來此看日落。我們爬上廟台，上面已坐滿人群，到處都是人。據導遊說，廟台上只准容納三百人上去。我隨意走走後，再往下看，果然發現下面的空地上，擠滿人潮，只是頭不見身，又是另一景觀。約五點四十分，西邊的太陽漸漸下降。中間穿過一層彩雲後，又從雲間縣垂下來，終於強光轉弱，只見如蛋黃的太陽，向地平線落去。此次出外旅行，幾次看日落，今天是最完美的，令人印象深刻。

柬埔寨是佛教地區，來此數日，感覺與緬甸最大的不同點是，緬國多是佛塔，此地多是神佛混合的古廟；緬國處處要脫鞋，此地却是鞋進鞋出；緬甸民眾多是身圍沙龍，此地男女倒是流行著褲。至於天氣方面，兩地差不多，但在柬國走得多，曬得多，所以汗也流得最多。我的長衫，濕了乾，乾了濕，仔細看看，上面已有些白印，好像是汗水的鹽分。

十月二十七日　星期六

昨天傍晚在上山看完日落，走回停車處，又是一身大汗。坐進遊覽車，一陣冷氣吹在身上，我感覺有些不妙，因為身體有冷的反應，似乎熱能已漸漸消失，無法再應付外來的寒氣。

夜間睡了一陣後，身體還是感覺疲倦，有些不適。一過三點，即不能再躺，只得起身喝茶做早課。由於今天是在柬埔寨最後一天，上午不再安排參觀，讓大家自由活動或購物，所以團員們可以隨意休息，不需像平時要一早起床。

六點入早餐廳，不久一些團員也陸續到來，看來有的人已習慣這種生活方式。早餐後，我仍然感覺全身倦怠，好像有股氣憋在體內，四肢酸賬。七點回房休息一陣，還是通身沉重。想想明日即將回美，切莫在最後時刻生病，於是決定先個熱水澡，讓身體四肢熱透後，再喝些熱茶、熱水，流些汗。不意此法非常有用，個多小時後，身體即恢復如常，精神輕快。

十點多，我到大廳走走，見有些團員已在那裡圍坐閒聊。有的剛購物回來，互相一比之後，好不興奮，有的則穿上柬國的清涼上衣，神情輕快；有的則講泳池趣事，令大眾哈哈大笑。十一點正，劉導遊準時來到酒店，帶我們去吃午餐。其實大家都不餓，只是下午一點半要搭機回台灣，不得不早吃。

在開往機場的路上，我請導遊繼續講他的故事。他說今天要講第四集，也是最後一集，要作個大結局。

劉導遊的祖父輩原籍廣東汕頭，他自己是出生在柬埔寨，但華語非常流利，措詞用語，表達自如，很適合教書。同時他也是一位佛教徒，很虔誠，一見佛像就教大家脫帽禮敬。昨天上午，我們在一小山坡上，見一尊塑像，狀似佛像，他要我們禮敬後，才介紹說這是柬國信仰中的閻羅王，審判人的善惡生死。我想早知是閻羅王，我打個招呼就好，不必問訊。看來，柬國的佛教，由於掺雜了很多婆羅門教的信仰，要把神佛分清楚，也不容易。

劉導遊在紅色高棉掌政時期，曾參加過政府軍，就駐紮在邏粒。所謂政府軍，也就是朗諾將軍的部下，而朗諾將軍也正是受美國唆使推翻柬埔寨國王施哈努克國王的將領。由於國王在越战期間，親中不親美，美國遂設計鼓動這場政變，當時國王正在法國訪問，不在柬國。想不到政變之後，朗諾將軍並無法控制全國政局，由北越支持的柬共於是開始壯大，終於在一九七０年代，造成了一百多萬柬國人民的死亡，這固然是柬共的罪惡，但也是國際政治集團互鬥互战的結果。劉導遊在柬共清除朗諾部下的種種殘忍過程中，總算命大，一次一次的逃過危險，他說冥冥中，佛祖一直在保佑他，終於平安地生存下來，為柬國的近代歷史，作了見証。

很巧，我們抵達柬埔寨時，已退位的施哈努克國王，剛剛在北京過世，享年九十。柬國各地都降半旗哀悼，甚至酒店內，都設靈位、照片讓人追思。劉導遊說國王非常謙和愛民，深得國民愛戴。他帶領柬國從法國殖民中獨立後，由於柬國國小势弱，夾在大國之間，一直無法好好建設國家。一直到紅森將軍消滅柬共後，近十二年間，柬國才正式開放建設。由於吴哥窟的名聲，每年也吸引無數觀光客，帶動當地的經濟。由於緬、柬兩國似處於貧窮，所以我覺得我們接受服務時，應善待服務者，多付些小費，亦莫與路邊小販作太多的討價還價，每逢購物時，也是一種發心，濟助當地的經濟。但有一點需特別注意：莫施錢給有手有脚的乞者，特別是對小孩，千萬莫助長他們乞討的習慣。我覺得印度的乞討已形成一種社會問題，很多家庭已把乞討當成职業。緬、柬兩國，情況還好，乞討者不多。正因為要鼓勵大家要自力更生，所以每見售物者有所哀求時，我也儘量做些採購，結個善緣。有時候我們不需要考慮所買的東西是不是一定有用，一定要帶回來。譬如在老太太的攤位上買些糖果、零食後，可以隨意的和當地小孩結緣。在佛塔前的花舖中購些鮮花，可以馬上供佛。有時候我們用了店中的洗手間，我也會隨意挑些禮物，把玩一日後，再隨緣送給居士，省了携帶，不過這是秘密，不能多講。

緬柬兩國，都是魚、米之鄉，尤其是緬甸，自然資源非常豐富，如果能持續地稳定發展，必定會成為安和利樂的國土。兩國的民眾非常善良，我希望在開發的過程中，能參考布丹的一些思唯，設法保持本國的文化特色和樸實的習俗。

十月二十八日　星期日

昨晚九點多飛抵台灣，在桃園住宿一晚，同時也見了一些當地的居士。今晨七點多，李玉玲居士等轉飛香港，剩下的團員，則去住處附近用早餐－喝豆漿，吃燒餅油條。接著續超師就和我去僧服店，購買一些需要的衣物。早期我在台灣時，出家師父是要自己買布，然後再設法請人做衣服，現在各處有僧服店，可以隨意挑選，確實方便。只是我要的鞋子還是找不到，只有等待將來來台時再去台北看。今天我們去的兩個店，本來是休息的，只因聴居士說我們遠道而來，所以特別起早開門，行個方便，令我心中無盡感謝，也加深我對台灣的一種親切感。尤其是桃園陳府的幾代親屬，他們對我的護持和照顧，更是令我永恒銘念；近四十年了，幾位長輩已經往生，想不到年輕的一代，仍然是那麼真誠，熱情，一直把我當成是他們大家族中的一份子來看待，令人感動。

下午六時半，華航班機起飛，正式啟程回美，結束了十月間的緬、柬之旅。

簡介緬甸歴吏

緬甸是一個多種族的國家，早期的歷史，並無一份精準的資料。在中國的唐朝，緬甸主要的特權是驃族人所建立的驃國。一直到西元八四九年，緬族人PYINBYA（披因比亞829－906）稱王，建立蒲甘王朝後，緬國才有正式的歷史文獻，緬甸也開始逐漸轉由緬族掌控政權。

蒲甘王朝到了西元一０四四年，由阿努律陀 （ANAWRAHTA） 主政時，首次統一緬甸，並正式信奉佛教，開展了兩百多年的輝煌時期。直到西元一二八七年，才為元朝忽必烈所滅。此後，緬甸又陷入群雄割據的局面，直到十六世紀，緬族人再次併吞其他势力，二度統一緬甸，建立東吁（籲）（TAUNGOO）王朝，並與中國的明朝爭奪疆土。

一七五二年東籲王朝滅亡後，緬族人雍笈牙（ALAUNGPAYA）再統一全緬，建立雍笈牙王朝（又稱貢榜王朝1752－1885）。雍笈牙王也是建立大光城的君王，而大光城就是後來的仰光。一八八五年，英國併吞緬甸，並將其劃為印度的一省，實行殖民統治，直到一九四八年，緬甸才脫離英國，正式成為一個聯邦國。翁山蘇姬的父親翁山將軍，就是獻身緬甸獨立的一位民族英雄，可惜一九四七年被政敵刺殺身亡。

一九六二年，奈溫將軍發動政變，奪取聯邦政權，提倡社會主義，事實上是獨裁統治，用軍隊的力量，鎮壓平民、學生、僧侶，將緬甸弄成一個封閉、落後，無自由的國土，直到二０一二年初，才改變政策，轉向民主。

奈溫將軍奪權時，我不清潔其間的經過，但軍政府所鼓動的排華運動，我確印像深刻。正因為華人無法在緬甸安心生活、讀書，所以一九六九年冬，師父才設法將我送去台灣。